Отправлено: 10.08.11 11:13. Заголовок: Хендлинг...и все что с ним связано

Eveanne Schiavo, заводчик Мастино Наполетано
Перевод Елены Патановской

Показ собаки на выставке может быть черезвычайно захватывающим и приносить удовольствие, но также он может быть местом для пытки ваших нервов, даже если Вы имеете опыт. Я надеюсь, что следующие советы могут помочь вам сделать ваши выступления немного более легкими. Выставку собак считают спортом, который развивался в нашей стране в течении прошлых ста лет. Пожалуйста помните, что в этот вид спорта - один из немногих профессиональных спортивных состязаний, в которых может участвовать не только профессионал, но и любитель.
Создание условий для Вашей Собаки изо Дня в День: Изначально собака не была предназначена, чтобы гарцевать вокруг ринга, нельзя сказать, что она не может этого сделать, но Вы должны обучить собаку чувствовать себя удобно в выполнении этой работы. В этом также поможет, если вы имеете темперамент, который способствует лучшему показу (есть некоторые знаменитые собаки, которые не показываются хорошо). Вы должны научить вашего щенка вакцинировать должным образом, чтобы заниматься в хэндлинг-классе для породы, вы также должны будете практиковаться каждый день или через день. Большинство собак требует социализации, которая требуется выставочной собаке, поэтому нужно выводить собаку в общественные места как можно больше, насколько возможно. Вы должны приучить вашего щенка к путешествиям (начать с коротких поездок) и нахождению в контейнере (никогда не оставляйте вашу собаку без наблюдения в контейнере на выставке). Еще один важный фактор - показ прикуса собаки, снова и снова, хорошая собака может быть удалена из за отказа показа прикуса и зубов. Начните прямо с момента покупки щенка, каждый день пробегайте руками по телу щенка, осторожно открывайте рот щенка спереди, всегда говорите слово "зубы", когда открываете рот, затем двигайтесь из одной стороны в другую, открывая челюсти сверху до низу, никогда не прибегайте к насильственным движениям, после этого щенок не будет доверять вам.
Породный Хэндлинг-класс: Планирование занятий вашей собаки в хэндлинг-классе является критическим. Рекомендуется перед началом занятий должным образом вакцинировать щенка, чтобы защитить его. Поиск породного хэндлинг-класса может быть трудным для тех людей, которые живут в сельской местности. Следующие советы могут помочь Вас в этом. Войдите в контакт с АКС и попросите адреса породных клубов в вашей области или штате, войдите в контакт с породным клубом и спросите, где они тренируются. Ходите на выставки или шоу-состязания в вашей обасти и спросите, где они тренируют своих собак. Позвоните в школу для тренировки собак в вашей области или штате и спросите, имеются ли породные хэндлинг-классы. Позвоните любым заводчикам, которые выставляют собак в вашей области или штате и спросите, знают ли они о занятиях. И последнее, но не в последнюю очередь, если вы все еще терпите неудачу, организуйте владельцев собак в вашей области, это будут по крайней мере те условия, при которых ваша собака будет социализироваться.
Нормативы одежды: Я не могу не начать с важности надлежащей одежды для экспонента, да, судья должен судить вашу собаку, но судья сначала обращает внимание на Вас, а потом уже на вашу собаку. В следующий раз ваш показ и вы привлечете внимание, когда судья приближается к вам, или человеку, показывающему, что он или она смотрит сначала на собаку или вас. Подобающая одежда показывает Ваше уважение к судье. Есть правильные и неправильные ткани для показа. Вот некоторые ЗА и ПРОТИВ. ЗА - носите чистые цвета, которые гармонируют с цветом вашей собаки, например, серая собака, носите темные цвета, черная собака - носите средние и светлые тона. Мужчины, которые носят рубашку и галстук, обычно имеют преимущество, любит он это или нет. Помогает также чистая обувь с нескользящим покрытием, чтобы не упасть. ПРОТИВ - не рекомендуется носить кричащие цвета или одежду. Я рекомендовал бы, чтобы вы не носили одежду, которая состоит из узоров, это отвлекает глаза судей от вашей собаки к вам. Не носите одежду с горизонтальными линиями, мешающую эксперту зрительно измерять. Вы никогда не должны носить джинсы, футболки, потные рубашки, шорты, рабочие ботинки, разорванные или грязные вещи.
Поводок и ошейник: Вы должны использовать поводок,который не длиннее 36 дюймов (91,5 см). Я рекомендую для Мастино Наполетано 36 дюймовую нейлоновую ринговку, соединенную полностью с поводком, если ваша собака не выдернет поводок из ваших рук, вы никогда не потеряете собаку из за сломанной застежки. Я рекомендую для шеи ошейник диаметром 26 дюймов (66 см) и меньше, шестигранный (Hexagon) ошейник, вы будете иметь больший контроль и он выглядит лучше на шее этой сильной собаки. Всегда используйте ошейник и поводок с надежной застежкой и надежными соединениями. Никогда не используйте строгий (с зубцами) ошейник. Вы никогда не должны использовать кожаный ошейник.
Один из ключей к успеху - быть готовым все время, если вы не будете спешить, вы истратите меньше нервов. Помните, что ваша рука, как телефонная линия, передает собаке все ваши эмоции, ваша собака чувствует все ваши ощущения, так попытайтесь расслабиться и помните, что выиграете вы или нет, вы все равно любите вашу собаку. Теперь давайте попробуем пробежаться по некоторым основным вещам, которые вас ожидают в ринге. Помните, что каждый судья имеет собственное мнение на вещи. "Всегда будьте вежливым экспонентом".
· Всегда стойте достаточно близко к рингу, чтобы услышать, когда вызовут ваш номер, чтобы быть готовым войти в ринг. Опоздание не одобряется ни судьей, ни другими экспонентами, это является признаком непочтительности. Не блокируйте вход в ринг, позвольте экспонентам свободно входить или выходить без каких-то помех.
· Войдите в ринг и поставьте собаку в стойку на линии. Всегда смотрите одним глазом на судью, а другим на собаку, так, чтобы всегда быть в курсе того, что эксперт хочет и что делается вокруг Вас в ринге.
· Некоторые судьи могут приблизиться к Вам, чтобы осмотреть собаку, а некоторые могут предпочесть попросить вас двигаться вокруг ринга.
· Когда судья приблизится к вам, чтобы осмотреть вашу собаку, сначала он посмотрит на собаку, затем попросит Вас показать прикус. Показ прикуса: есть судьи, которые спросят, могут ли они сами посмотреть прикус или попросят открыть собаке рот, я предпочитаю сам показывать прикус только из за того, что это ограничивает распространения микробов. Однако я скажу Вам, что некоторые судьи, которые могут оскорбиться, предпочитая сделать это самостоятельно (но я рискую, так как это лучше для моей собаки). Сначала откройте передние зубы, чтобы показать прикус (челюсти должны быть сомкнуты), затем передвигайтесь в каждую сторону рта, открывая челюсти, чтобы показать имеет ли собака полный комплект зубов. Затем судья будет осматривать остальные части собаки, если это кобель, некоторые судьи, к сожалению, должны посмотреть наличие яичек в мошонке и удостовериться, что их два.

Есть основные движения в ринге, но изучите все движения, которые судья может попросить, чтобы Вы сделали (обратитесь к "Основам Ринга"). Вас попросят пройти вокруг ринга, это означает движения вашей собаки по кругу. Если Вы двигаетесь вокруг ринга вместе с другими собаками, и Вы находите, что ваша собака двигается медленно, и приближаются другие экспоненты, пропустите их, если ваша собака двигается быстро - попытайтесь замедлить вашу собаку или обгоните по внешней стороне. Вы всегда можете привлечь внимание на движения вашей собаки, наиболее вероятно, что вас попросят сделать треугольник (обратитесь к "Основам Ринга"), и Вас могут попросить двигаться вперед-назад, что означает движения от судьи по прямой линии, поворот и возвращение назад.
· После того, как каждый пробежал по кругу и закончил осмотр эксперта, судья должен выбрать кто из собак займет какую позицию. Обратите внимание, что наиболее важно впечатление о вашей собаке по последней стойке и по последнему взгляду.
· Теперь судья выбирает собак для расстановки. Независимо от того, хороший или плохой у вас результат, в хорошей спортивной традиции поздравить победителей или быть любезным, если Вы выиграли. Всегда благодарите судью перед выходом из ринга.
Никогда не отчаивайтесь! Помните, один день, одна выставка, один судья - одно мнение!
Терминология:
· Судья: Человек, который проводит экспертизу собак.
· Стюард: Человек в ринге, помогающий судье.
· Экспонент или Хэндлер: Человек, показывающий собаку в ринге.
· Профессиональный хэндлер: Человек, который обычно получает плату за показ собаки на выставке.
· Приманка: Обычно это угощение, некоторые игрушки, которые используются, чтобы привлечь внимание собаки. Никогда не бросайте вашу приманку, и затем не поднимайте с пола.
· Стойка: Это позиция, когда собака стоит, когда эксперт полностью осматривает вашу собаку.
Фигуры, которые эксперт может попросить вас сделать в ринге:
Фигура 1: Движения вперед и назад.
Фигура 2: Движения в угол и назад.
Фигура 3: Движения по треугольнику.
Фигура 4: Движения в виде буквы 'L'.
Фигура 5: Движения в виде буквы 'T'.
Фигура 6: Движения по кругу.
Очень важно сосредоточиться и знать, где находится судья все время. При движении вокруг ринга пытайтесь, чтобы движения вашей собаки были настолько ровными, насколько возможно, чтобы эксперт адекватно судил вашу собаку. Когда вы двигаетесь со своей собакой вперед, держитесь на линии плеча животного. Всегда держите поводок в вашей левой руке, кроме выполнения фигур 'L' или 'T', в этих ситуациях вы должны поменять руки, так, чтобы ваша собака всегда была на стороне эксперта. Вы всегда должны обращать внимание на то, что делается вокруг Вас в ринге. Если вы являетесь первыми, и Вас попросили двигаться вокруг ринга, Вы должны попросить, чтобы человек позади вас "был готов" к началу вашего движения. Если кто-то стоит перед Вами, удостоверьтесь, что между вами достаточно места, чтобы Вы не "наезжали" на них, но никогда не оставляйте большой промежуток между Вами и следующим человеком. Если ваша собака двигается медленно, переместитесь немного внутрь ринга, чтобы следующий экспонент мог обогнать Вас. Полезный совет, если вы имеете породный класс недалеко от вас, используйте всю пользу от того, что они могут Вам предложить, помните, Вы можете войти в ринг с самым красивым Мастино Наполетано, но если его или ее поведение плохое, или ваш хэндлинг не выполнен должным образом, Вы не можете ожидать, что судья оценит животное должным образом
* ВНИМАНИЕ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК: Важно помнить, находитесь ли вы в Шоу-ринге, или прогуливаетесь по территории выставки со своей собакой, держите ее на коротком поводке. Никогда не позволяйте прямого контакта с другой собакой. Неприятности встречаются на выставках из за неопытности владельцев, или это может быть случай простой безответственности. Травмирования Вас или вашей собаки можно избежать, если всегда обращать внимание на свою собаку.

Источник: http://afghanclub.ucoz.ru/

 Отправлено: 10.08.11 11:14. Заголовок: Хендлер или хозяин –..

Хендлер или хозяин – кто предпочтительнее?

Этот вопрос задают себе многие владельцы выставочных собак. Что делать?

Доверить собаку незнакомому человеку или попытаться показать ее на выставке самостоятельно? Давайте рассмотрим «плюсы» и «минусы» обоих вариантов.
Хендлер — это человек, обладающий определенными навыками и опытом работы с выставочными собаками, он профессионально занимается любимым делом и редко волнуется в ринге, тогда как хозяин обычно нервничает, его состояние передается собаке, и в результате эксперт ставит собаку на далекое от призового место. При этом собака может быть очень высокого класса. Таким образом, собака действительно отличного качества из-за неграмотного показа может получить незаслуженно заниженную оценку и проиграть соперникам, которые, возможно, и хуже по качеству, но демонстрируются в ринге профессионалом. Обусловлено это тем, что эксперт может уделить каждому экспоненту всего около двух минут, чтобы определить качество животного. За это время он не может оценить по достоинству постоянно вертящуюся или плохо двигающуюся собаку.

В большинстве подобных случаев вместо того, чтобы проанализировать свои ошибки и в следующий раз предоставить возможность показа собаки хендлеру, хозяин решает, что его животное не обладает выдающимися качествами, и отказывается от дальнейшего участия в подобных мероприятиях. В итоге собака, купленная за большие деньги для выставок и разведения, обладающая незаурядными качествами экстерьера и представляющая ценность для породы, проводит жизнь в качестве домашнего любимца.

Необходимо также учитывать, что от результата, полученного собакой на выставке, зависит не только ее будущее, но и репутация заводчика. И если профессионалы по достоинству оценят собаку, несмотря на место, занятое ею в расстановке, то зрители за рингом, в том числе и конкуренты, зачислят собаку в разряд неперспективных, а о питомнике, в котором был приобретен хороший щенок, будут говорить как о месте, где ни в коем случае не стоит покупать собаку для шоу. Среди посетителей выставок встречается немало потенциальных покупателей. Не секрет, что эти люди в большинстве случаев не разбираются в собаках и потому останавливают свой выбор на заводчике, собаки которого блистали на шоу, которое они наблюдали. И в возможностях хозяина выставляемой собаки сделать так, чтобы они обратились к заводчику, у которого была куплена данная собака.
Участвуя в выставках, не стоит экономить деньги, надеяться на «авось» или ссылаться на «спортивный интерес». Если у Вас действительно хорошая собака, Вы хотите ее выставлять и при этом занимать достойные места, получать престижные титулы, любуясь, как красиво Ваше ненаглядное чадо двигается в ринге, подобно статуэтке замирает в стойке — остановите свой выбор на специалисте «выставочного дела». Хендлер отлично знаком с техникой экспертизы, знает, как выгоднее представить каждую конкретную собаку определенной породы, скрыть при показе возможные недостатки животного. Он сумеет подобрать наиболее подходящий темп движения и в нужный момент подкорректировать собаку в стойке. Хозяин же в большинстве случаев не обладает подобными навыками, не умея даже правильно показать прикус собаки. С другой стороны, некоторые собаки, чувствуя себя спокойно и уверенно в присутствии хозяев, показывают лучшие результаты. Да, возможно, такая собака хозяином будет продемонстрирована менее выигрышно, зато не станет беспокойно себя вести, оглядываясь в поисках владельца. В подобной ситуации даже опытному хендлеру нелегко справиться с животным.

Если Вы все же решите выставлять собаку самостоятельно — все равно пригласите хендлера. Он расскажет и покажет, как нужно правильно это делать, а если захотите, то и подготовит ее для Вас. В этом случае Вам не придется тратить время на тренировки: отработанная собака знает, что от нее требуется, да и смотрится в ринге намного лучше, чем та, с которой не занимались. А у хозяина сразу возрастают шансы на победу его питомца.

Когда на выставку заявлено несколько собак, ринги совпадают и хендлер не успевает выставить какую-то из них, он пользуется услугами помощника, который всегда находится рядом. Хорошо подготовленная собака будет работать с другим человеком только при условии предварительного знакомства с ним; помощник же должен обладать достаточными знаниями по хэндлингу представителя данной породы.

Итак, где же лучше искать профессионального хендлера? Мой совет — посетите выставку. Узнайте, когда именно будут выставляться представители интересующей Вас породы и понаблюдайте за работой хендлеров со стороны. Посмотрите на их работу, оцените умение обращаться с животным, а затем уже обратите внимание на то, какое место заняла собака. После этого Вам проще будет сделать выбор, к кому из них обратиться.

Все собаки разнятся по качеству, а профессиональный хендлер, хотя и старается работать с животными более высокого уровня, часто бывает вынужден готовить к выставкам не только лучших. Но тем интереснее становится состязание в ринге; и когда собака, не обладающая выдающимися способностями, выигрывает — это самая большая радость для хендлера, достойная награда за его труды. Безусловно, это не совсем справедливо, но именно в этом заключается мастерство хендлера.
Также можно поинтересоваться услугами хендлеров в своем клубе — там Вам обязательно кого-нибудь порекомендуют. Еще одна возможность — искать объявления в газетах, журналах или сети Internet. При выборе последнего варианта есть элемент риска, так как среди людей, дающих рекламу в СМИ, немало таких, которые недостаточно знакомы с искусством хэндлинга, но хотят таким образом заработать. В нашей стране цены на услуги хендлеров сильно разнятся. Стандартная стоимость этого вида услуг — $5-10 за занятие, отдельные представители запрашивают и $20. А есть и такие, что довольствуются 20 гривнами. Всем известно: дешевое качественным не бывает. Исключения составляют хендлеры, для которых участие в выставках — хобби. Они не требуют высокой оплаты, но демонстрируют собак ничуть не хуже тех, что запрашивают в два-три раза больше. К сожалению, высокая цена часто не соответствует качеству.
Стандартный «урок» длится 30-45 минут, с одним-двумя перерывами.
В течение этого времени отрабатывается показ зубов, стойка, движения по кругу и прямой. По собственному опыту я знаю: собака начинает понимать, чего от нее хотят, приблизительно со второго-третьего занятия, а полный курс составляет десять-пятнадцать занятий для необученной собаки. Щенков готовить легче, поскольку их внимание можно привлечь игрой, они более доверчивы и быстрее адаптируются к новому человеку; из недостатков можно отметить быструю утомляемость, плохую концентрацию внимания, недостаточную выдержку. Взрослая собака (приблизительно с десятимесячного возраста) — уже сформировавшаяся личность, обладающая своими достоинствами и недостатками характера, недоверчивая к посторонним. Для нее владелец — «человек №1», и постороннему трудно заслужить авторитет.

Обычно хендлеры выезжают к клиенту на дом — проезд входит в стоимость услуги. Хозяин должен определиться: отдать собаку хендлеру и остаться дома — или же присутствовать при дрессуре. Я бы советовала выбрать последнее, но так, чтобы собака Вас не видела. Некоторые хендлеры «воспитывают» своих подопечных, применяя силу, поэтому будет лучше, если хозяин лично проконтролирует процесс. В большинстве случаев исправить поведение запуганного животного впоследствии бывает невозможно. В течение нескольких начальных занятий хозяину следует присмотреться, как работает с собакой хендлер. Если собака чувствует себя свободно и общение ее с воспитателем проходит гармонично — значит, между ними есть контакт. Доверьтесь этому человеку — и пусть он ведет Вашего питомца к победе!

Думайте, решайте, выбирайте — и пусть Ваши собаки станут чемпионами. Успехов Вам и побед Вашим питомцам!





Хендлер Юлия Зимовец, г. Киев
Журнал ZOO-бизнес № 1-2006
http://www.zoobusiness.kiev.ua

 Отправлено: 10.08.11 11:16. Заголовок: ВЫСТАВКИ-советы хенд..

ВЫСТАВКИ-советы хендлера.


О выставочном хендлинге немецких догов
09 Декабрь 2005


Все, кто хоть раз побывал на выставке, не мог не обратить внимание на разницу в демонстрации собак на ринге. В случае с немецким догом это особенно бросается в глаза, т.к. все погрешности показа многократно усиливаются размерами экспонатов. И если дилетант может восхититься резвящимся на брезентовом ошейнике "мустангом-иноходцем", то любому специалисту это нестерпимо режет глаз. Так что же должен продемонстрировать немецкий дог в ринге?

Для начала - показать зубы. Сразу оговоримся, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога эксперт проверяет собственноручно. Следовательно, от Вас требуется только посадить собаку, предварительно вытерев ее морду салфеткой (которая обязательно должна быть у вас в кармане), поскольку даже эксперт-породник не будет в восторге от обилия пенистой слюны, столь характерно свисающей с углов пасти вашего высококлассного экземпляра. Если собака не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится от него (пассивно-оборонительная реакция), либо бросается и рычит (активно -оборонительная реакция), все это красноречиво свидетельствует о вашем низком авторитете у собаки (то есть, Вы - плохой хендлер), или о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если эксперт не отметит это в описании). Исходя из вышесказанного, необходимо приучать собаку к осмотру посторонними лицами, либо демонстрировать зубную систему собаки так, чтобы у эксперта не было повода прикасаться к ней.

Прикус любой собаки показывают при сомкнутых зубах.. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав, таким образом, нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы "О" вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав "голливудский оскал". Если Вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) осталась неподвижна, зато прикус обнажился до клыков включительно.(см. фото)

Помните, что Вы не должны задирать собаке морду кверху (в этом случае собака неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с экспертом. Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения:
1)одна рука под подбородком, вторая - на лбу собаки;
2)одна рука под подбородком, вторая - на морде, перед глазами;
3)одна рука под подбородком, вторая - обхватывает морду вокруг мочки носа.
Все это предвосхищается командой "зубы!", и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. Средне статистически, навык показа прикуса требует своей отработки не более недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой уже никаких сложностей!

При осмотре у кобелей половой системы, а также вообще при любом ощупывании вашей собаки экспертом, немецкий дог должен вести себя надменно - равнодушно или приветливо. При первых опытах подобных мероприятий (естественно дома, а не на выставке) крепко держите собаку за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, и под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В этом положении (если Вы хоть сколько-нибудь физически сильны) эксперт надежно гарантируется от укуса, тем более что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьей морды. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить.

Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее Вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду "рядом", существуют лишь некоторые тонкости, о которых мы и поговорим. Если же не знает, тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дресс.площадку. Предположим, что об этой команде собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии как заставить ее не плестись сзади Вас на манер упрямой козы, так и прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой и попытки вскочить Вам на плечи.

Теперь о тонкостях движения.

Если Вам не указывают конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном для нее темпе (для высококлассной собаки быстрая рысь, для собаки с проблемной анатомией --средне медленный темп с умеренно приподнятой головой); никогда не водите собаку шагом по своей собственной инициативе: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее, плюс ко всему, его внимание будут привлекать все возможные соблазны в ринге и вокруг него.

Если эксперт не требует от Вас провести собаку в открытой ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), можно взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат оправляет гимнастерку под ремнем. Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужное положение, и - вперед! Кстати, лучше всего зайти в ринг уже с тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она никак не мешает…

Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не сможете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели демонстрация эксперту якобы красивой манеры показа!
Очень дилетантски выглядит, когда под старательно задранной рукой беспомощного хендлера бестолково мотается крупная собака. Левой рукой нужно держать ринговку на расстоянии 10-20 см от ушей собаки, а правой придерживать другой конец ринговки, чтобы не мешал.
Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков диктуется необходимостью и практикой (при наличии большого стажа занятий необходимость становится почти символической).
Не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака "садится на горшок"), соответственно, и весь баланс движений сбивается.
Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще, необходима лишь для управления собакой и сокрытия подвеса. Актуально явное "подвешивание" собаки только в случае ее явной низкопередости, при условии наличия хорошего угла плече лопаточного сочленения. Разумеется, "подвесить" ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать "на цыпочках".
Общее правило здесь таково: лучше собаку "недотянуть", чем "перетянуть", потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками "похоронить" все достоинства.
Поэтому, освоив команду "рядом", найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы заснять все это на видеокассету и дома рассмотреть на замедленном повторе.

И снова о тонкостях.

Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение " вверх и вперед" при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И еще: когда Вы начинаете работу ринговкой, добавьте к команде "рядом" (предполагающей движение рядом с Вами) команду "показ" (предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы) и от души хвалите собаку за успехи!


- Если Ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею.
- Если у нее нет заметных проблем со строением линии верха.
- Если она прекрасно знает команду "рядом".
- Если у нее прекрасный шоу-темперамент.
- Если при остановке Вы ставите собаку в стойку в натяг на использовании двойного хендлинга.
Только тогда Вы можете водить собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором! Потому что цепочка должна, как драгоценное ожерелье лежать на самом основании шеи, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно "отрезая" голову от шеи, к тому же, будучи тяжелой, все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место "тащит" за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы удачно прятали с помощью ринговки.

Выполняя просьбу эксперта провести собаку "от меня", можете сильно не усердствовать с задиранием шеи собаки: все равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки "маловато углов", тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить, таким образом, на зад. Хорошо подумайте насчет темпа движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки! То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной быстрой рыси.

После движений "от меня", конечно же, последует "на меня". Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Тоже нет необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее уж очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.

Поворот кругом между командами "от меня" и "на меня" делайте как Вам удобнее. Будет красиво, если Вы сделаете его быстро и ровно, не потеряв темпа движения. Но помните: лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком!

Об иноходи.

Полкруга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, резко "сдерните" ее с этого темпа: быстро прыгните вместе с ней вперед, а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила.

Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом "грехе", если Вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры.

При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное - "лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии"! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно "облизывая" все углы. Кстати, при этом Вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие "мелочи" вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклеенных ушей и т.п.

Теперь о выставочной стойке.

Запомните, что демонстрация собаки в стойке - значительно более благодатная "нива" для сокрытия от экспертов недостатков экспонента, нежели в движении. Хороший эксперт, конечно, на это все равно не купится, но ведь и он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния "Аполлона среди собак" вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке.

Итак, самый надежный способ демонстрации собаки следующий.

С помощью правильно одетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение - под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Абсолютно вертикальный постав шеи (особенно если она от природы не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги. Кроме того, излишне поднятая шея отчетливо подчеркивает прямоплечесть собаки, даже если она выражена незначительно, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать типичный перед эрдельтерьера: шея, переходящая в ноги без малейшего намека на форбруст.

Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную "дыру" и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на "свободные локти" или "плосковатую грудь". В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки.

Далее снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Чтобы этого не случилось, запомните: Ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх (см. фото), а, передвигаясь вдоль корпуса собаки, Вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, Вы встали около бедра собаки (Ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень (см. фото) и осторожно переставьте ее чуть назад и вширь. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен как минимум за линию седалищного бугра. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх.

При установке собаки в стойку, как правило, вновь встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у Вас под руками, переступает и "зажимается". Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде ("стоять" или "показ"). Затем - стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол выхода шеи). И только после этого начинайте установку собаки. Помните, что движения Ваши должны быть очень плавными, уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается " сбежать с урока". Начните с простого поглаживания собаки по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладите линию "плечо-лопатка". Вот теперь возьмите собаку снизу за плечо (так, чтобы оно легло на вашу ладонь), приподнимите совсем чуть-чуть эту ногу, дайте собаке поймать равновесие на оставшихся в ее распоряжении трех ногах и только потом плавно поставьте поправляемую ногу чуть-чуть в иное (более желательное для Вас) положение. Таким же образом поправляете все остальные конечности. Не стремитесь сразу оттащить ноги собаки на полметра от их естественной постановки: собака резко вернет их назад, и упрется. Ваша первейшая задача - научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты. Запомните, что чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с отличными углами, высокого выхода длинной шеей и высокой холкой

Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера "с колен“ .

Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и Вы можете легко скорректировать ее, передвигая ноги собаки. Только теперь передние ноги нужно двигать, подталкивая за лапы, а задние - взяв за плюсну или голень. Кстати, часто передвигание передних ног вперед - хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно "подать" собаку вперед, однако этот способ хорошо работает только на собаках с хорошим плечом. Стоя за собакой на коленях не забывайте, что ринговка в правой руке направлена, как всегда вперед и вверх.

И снова о тонкостях.

Если собака имеет откровенно длинноватый формат, не оттягивайте ей слишком далеко задние ноги, лучше поставьте их несколько шире естественного положения.. Зато передние ноги подберите поглубже под грудь, шейку подтяните чуть повыше. Соответственно, при укороченном формате сильнее растяните силуэт собаки по диагонали: шею чуть больше вперед, задние ноги - подальше назад.

Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!

При скошенном крупе Ваша задача - показать собаку с отставленными назад и вширь ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишнее).

При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам. Ноги, по возможности оттяните подальше, и не стремитесь показывать собаку чисто в профиль, лучше в "три четверти".

При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к эксперту ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и стояла практически перпендикулярно земле. А вот другую ногу оттягивайте подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге не существующие в естественной стойке углы.

При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее, а важнее обычно общая гармония облика, нежели какая-то конкретная частность.

Мягкая спина, низкая холка, слабые пясти, распущенные пальцы, размет.…Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее получить?

Вот здесь возникает необходимость "двойного хендлинга". Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер. Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе что-то такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке (см. фото). Это может быть любимая звучащая игрушка, другая собака (подруга или враг), кошка, кусок мяса, фигурантский рукав…Главное - точно знать "убойную силу" раздражителя: будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды.…Как правило, раздражитель не должен четко просматриваться или звучать. Будет лучше, если собака напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост, будет лишь чуть раздувать ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее…Ну и, разумеется, дело чести основного хендлера при этом - удержать ринговку (см. фото), и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.

Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. живого веса и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника - тот позвал собаку, опустил - тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если Вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею Вам не удастся, Вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают Вам, как красива Ваша собака была в ринге…

Имейте также ввиду, что некоторые эксперты весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.

Если Вы показываете собаку в открытой ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собака, ибо нет ничего глупее(см. фото), чем яркой полосой перехватить шею посередине, зрительно разрезав ее пополам. Разумеется, если это цепочка, она должна быть зацеплена карабином на оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка - вообще инструмент дрессировочный, а не демонстрационный. Собака в профессиональном показе должна смотреться максимально легко и непринужденно, резкие рывки и хрипы - не для шоу-представления.

Техника постава собаки в натяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед (на помощника), и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего, стоя сзади собаки, слегка корректировать постав задних ног. Держать собаку при постановке в натяг под горло очень сложно:(см. фото) можно легко пере задрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечо и осадив на зад. Связано это отчасти с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а отчасти с тем, что давление на горло сильно чревато "пере дозировкой". В целом же, демонстрация собаки в натяг всегда эффектнее, но, увы, менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения прекрасно чувствовать собаку, плюс реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и управляемой.

Мастерски поставленная в стойку собака должна выглядеть максимально сбалансированною (см. фото) и при этом максимально естественно.

Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро (за правое, если Вы остаетесь стоять, или за левое, если Вы опускаетесь на колени). Если Вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным "потягом" вперед. Затем Вы аккуратно вносите мелкие поправки в позу собаки, и эксперт любуется Вашим претендентом на победу, сравнивая его с конкурентами в невыигрышных позах…

Немного о тактике.

Если у Вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду "Стой! Стрелять буду!". А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки... Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки.

Если Вам выгоден быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда эксперт на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только "отпустив" конкурента на несколько шагов вперед и темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.

Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг эксперт это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Если Ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.

Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он не прав - он ведь может еще больше наказать Вашу собаку за Ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что Вы расстроены и "терять лицо"…

Теперь об экипировке собачьей и Вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с Вашими собственными), достаточно "породистой", ибо выставляете Вы не дворнягу, а "Аполлона собачьего мира". Короче говоря, корректный брючный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы…Обувь также должна быть эстетичной, плюс бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, долго…Диагноз эксперта типа "хендлер мешает двигаться собаке", еще не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что "в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса"! Желательно, также не украшать себя длинными локонами, которые в развивающемся виде закроют полсобаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не "бюст ин шоу", а выставка собак.

Ринговка - вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее будет однорядная цепочка (многоярусная "крадет" у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки Вам и шею собаке), обычно 8-10 мм в диаметре, можно и 15.

Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы зафиксировав ринговку в каком-то положении, Вы уже могли бы не обращать больше на него внимание. Хуже нет разболтанного, непрерывно сползающего куда-то фиксатора… Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом ее основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 90 см от кольца до кольца. Цвет серебряный для голубых и черно-белых догов, золотой - для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.

С собой на выставке у Вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти), спрей для блеска шерсти (особенно для черных собак), маркер или фломастер (подкрасить проплешинки на шерсти), миска и вода для питья, лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу), документы на собаку, включая вет.паспорт, красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то организует "нечто"), вет. аптечка.

Собаку перед выставкой моют за несколько дней, накануне - только ноги. Ногти стригут и подравнивают также заранее. Филировочными ножницами аккуратно убирают подвес на хвосте (если есть). Цветной пенкой для волос закрашивают излишнюю седину на морде. Чистят зубы и уши. Спреем сбрызгивают шерсть за несколько минут до ринга.

Кормить собаку в день выставки не нужно. Выгулять тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела "перегореть" или перегреться. Обычно - за час, два, в зависимости от психики собаки.

За двадцать минут до ринга прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите ее рысцой и быстрой рысью. Все это делает тот, кто будет выставлять собаку в ринге. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!

Источник: Улыбка_Чужого_Ветра

 Отправлено: 10.08.11 11:17. Заголовок: у кого какие дополне..

у кого какие дополнения есть?Будет очень интересно...

 Отправлено: 10.08.11 11:30. Заголовок: Ооочень интересно бы..

Ооочень интересно было, спасибо !!!!

 Отправлено: 10.08.11 12:11. Заголовок: Леночка,столько ново..

Леночка,столько нового,спасибо.

 Отправлено: 10.08.11 15:28. Заголовок: так вы добавляйте из..

так вы добавляйте из личного опыта что нибудь...
так интереснее будет

 Отправлено: 10.08.11 15:40. Заголовок: ну от себя я точно н..

ну от себя я точно не смоу добавить, а только познавать и перенимать ваш опыт

 Отправлено: 11.08.11 05:46. Заголовок: Это точно!Предыдуший..

Это точно!Предыдуший опыт только с терьерами,но это совсем другое.Хоя азы все те же,но столько мелких НО,,,,,